TERRARIOS PARA EJEMPLARES DE PEQUEÑO TAMAÑO

Fernando Pérez, 2008

La necesidad de tener recintos pequeños en casa para que las crías que van naciendo estén como se merecen, me ha hecho plantearme el construir este tipo de alojamientos. A continuación muestro como los he realizado.

Con dos terrarios para probar el sistema y ver si su funcionamiento era el esperado, la verdad que iba sobrado. Dos íntimos amigos, de tanto venir a casa a saquear la bodega y ver las estrellitas pululando por los terrarios, decidieron que era hora de decidirse a su mantenimiento. Pues nada, que el Fernando les prepare dos terrarios más, acondicionados a ser posible, con dos bolitas de ping pong estrelladas dentro, que les hará recordar aquellos tiempos añorados cuando destacaban tras una tabla de tenis de mesa. Así son estos joíos deportistas retirados, jeje. Si lo leéis, no os lo toméis a mal, ¡eh, Zemarys!…

Tras buscar en distintos almacenes de madera e investigando qué se podía ceñir al proyecto, encontré, en el Aki de la costa granadina, una oferta de tableros de pino encolado que resultaba sugerente. Con unas medidas de 180x45 y un grosor de 16mm, sería idóneo para poder realizar los alojamientos de tamaño medio. Nos aprovechamos de que el corte te lo realizan gratis y así sólo hay que montar cada estructura según las medidas necesarias. Con tres tableros de la oferta se podían montar dos terrarios, así que a cargar madera al coche.

En este caso concreto, he conseguido realizar terrarios de 83cm de largo por 45 de alto y 45 de fondo. Con este tamaño podré mantener sin ningún problema a las crías que van naciendo en casa durante su primer año de vida. Por otro lado, mis amiguetes podrán sacarle provecho al alojamiento unos tres años, ya que Geochelone elegans necesita terrarios más espaciosos de tamaño subadulto/adulto.

Pues más o menos la introducción al proyecto bricolero está presentada. Empezamos a mostrar imágenes y comentar la construcción paso a paso.
 

Montaje 1

1. Las medidas de las piezas para cada terrario son muy fáciles. Necesitamos el suelo, que será de 80x45cm. Para los laterales, dos piezas de 45x45cm. Otra de 83.2x45cm para el fondo y, la última, de igual medida, 83.2x45cm, para el techo. La realización de la estructura será a modo de cajón, así que el lado sin madera será el frontal del terrario, en esa parte se instalarán dos listones en la zona superior e inferior del cajón para darle fuerza y de los que hablaremos más adelante.

Pues nada, a encolar los tableros y a irlos uniendo. Además de ponerle cola blanca en los cantos, se acaban de acoplar con tornillos de contrachapado de 45mm. Antes de introducir el tornillo, se realiza el agujerito con una broca de madera bien chiquitina; de esta manera el tornillo entrará mejor y no agrietaremos los paneles. También con una broca de avellanar ahondamos cada orificio para que el tornillo una vez introducido no sobresalga de la madera.

Ya tenemos el cascarón de madera realizado, podemos empezar a ir dándole forma.
 

 
Montaje 2

2. Utilizaré dos listones de 27mm de grosor x 55mm de ancho. El largo será el suficiente para acoplar cada listón a la parte superior e inferior de la estructura. Con estos listones se refuerza enormemente el cascarón de madera y nos vendrán fenomenal para instalar las guías para cristales. También nos servirán para esconder iluminación (el superior) y para montar la parte baja estanca con azulejos del alojamiento (el inferior).

En el montaje vemos el detalle de colocación de los listones, una vez medida la distancia interna del cajón, encolados y luego con dos tornillos de 50mm en los laterales y cuatro o cinco del mismo tamaño en la zona alta o baja del cajón (dependiendo donde se ubique) quedará totalmente fijado y la fuerza de la estructura debidamente reforzada.
 

Montaje 2A

2A. Una variante de colocación de los listones en los terrarios diseñados para los alojamientos de mis amigos. En este caso, el listón inferior será distinto al que instalaré en los míos; la diferencia será que estos recintos tendrán un listón mucho más alto en su zona inferior. De esta manera, la cubeta que realicemos para el substrato será más alta y garantizará en un futuro que los animales con más de dos años no puedan abrir los cristales. Estos terrarios están pensados para albergar ejemplares de mayor tamaño en años venideros, los míos exclusivamente para ejemplares pequeñitos.

El listón que utilizaremos para la zona inferior será de 18mm de grosor (el tamaño justo para las guías de los cristales) x 90mm de altura. Con esto se garantiza cinco o seis cm de substrato en el alojamiento (ya se sabe de su importancia) y aún quedan algunos más de altura hasta los cristales para así los animales no tengan fácil acceso.
 

Montaje 3
 

3. Para darle un poquito más de fuerza a los laterales del cajón y tener profundidad para luego jugar con el fondo que se utilizará en la decoración, se instalan unos listones pequeños clavados con puntillas. Son listones de 18mm de ancho x 12mm de altura, la largura será la existente entre los listones verticales.

Nos vendrá muy bien a la hora de realizar la instalación de piedra y mortero que veremos más adelante. También, cuando esté finalizado el alojamiento, al cerrarlo con los cristales tendremos la sensación de que el cierre es más fuerte.

Ya tenemos el cascarón de madera totalmente listo. Ahora empezaremos con la tarea de decorar su interior para su posterior lijado y pintado. Vamos al tema.

Montaje 4
 

4. Empezamos con la estanqueidad en la zona baja del terrario. La duración de un alojamiento pequeño siempre irá en función de la base donde se instala el substrato. Con un cajón estanco, como si fuera un terrario o pecera de cristal, garantizamos que la humedad nunca llegará a la madera, de esta manera su durabilidad será evidente.

En este caso concreto, para así reciclar materiales que tenía por casa y la del vecino, utilizo azulejos para sellar la parte baja. Para unir los azulejos utilizaré masilla de poliuretano, el mejor invento después de la cama. Con una máquina de cortar azulejos preparo las piezas para el fondo y los rodapiés, que serán pegados con la masilla. También me aseguro de que las uniones queden selladas, para así evitar fugas o humedad en el futuro.
 

Montaje 5
 

5. Antes de liarme con el fondo, instalo unas escuadras donde se dispondrá el tubo fluorescente. En alojamientos tan pequeños es la mejor solución como luminaria de espectro total, mejor que lámparas de bajo consumo o similares que sólo iluminan una zona del recinto. Al menos con ejemplares pequeños el resultado es excelente.

La altura del tubo es fundamental. En este caso concreto hay una distancia de 30cm desde la ubicación del plafón hasta el mismo suelo del alojamiento. Cuando se instale el substrato la altura estará entorno a los 25/27cm.

Imágenes de las escuadras, en este caso de 60x60mm, la ubicación y comprobación en el interior del futuro terrario.

 

Montaje 6
 

6. Empezamos con la instalación del fondo. Utilizaremos, de nuevo, masilla de poliuretano (hay numerosas marcas en el mercado) y rejilla metálica para unir, mediante grapas, a la parte interna del alojamiento. Con la rejilla metálica garantizamos una mejor unión de piedras y mortero en los siguientes pasos.

La piedra que utilizaré para los alojamientos de mis amigos será piedra de Cuenca (izquierda) y las que irán instaladas en los míos será piedra fósil (derecha).
 

Montaje 7
 

7. Una vez puesta la malla metálica en la parte interior del terrario, empezamos a pegar las lascas de piedra con la masilla de poliuretano. Poco a poco vamos instalando piedras, cuando la masilla seque (totalmente a las 24horas), os aseguro que no podréis arrancarlas de donde hayan sido ancladas.

Imágenes de la disposición de las piedras a “gusto del artista” siempre dejando un hueco entre ellas donde se fijará el mortero.

Montaje 8

 

8. Una vez que todas las piedras estén bien pegadas, es hora de ir rellenando los huecos con el mortero. Utilizaré mortero impermeable que, aunque no es estanco, soporta bien el agua de lluvia ya que se utiliza en exteriores y es hidrófugo.

Para que el mortero quede maleable, si alguna vez os decidís a utilizarlo, os aconsejo que no lo dejéis muy líquido. De esta manera lo podréis coger con la mano, como si se tratara de barro, e irlo metiendo entre las juntas que hay que rellenar. Poco a poco y con paciencia, se van rellenando todos los huecos. Es un trabajo nada costoso y en el que podemos dar más o menos profundidad a los relieves que van uniendo las piedras.


 

Montaje 9
 

9. Una vez que todas las juntas estén bien selladas y antes de que el mortero seque del todo, con un pincel se quita brillo al mortero para que su aspecto sea más natural. Con una esponja húmeda se quitan los restos de la mezcla de los bordes de las piedras.

En las imágenes inferiores observamos el mortero ya repasado pero aún sin secar (izquierda) y ya seco con el color final que queda (derecha). Este terrario, con listón alto en la parte baja, corresponde al de uno de mis amigos.

Montaje 10
 

10. Además del fluorescente, necesitamos instalar un foco de soleamiento en el alojamiento. En este concretamente, utilizaremos unos portalámparas que encontré en una gran superficie. Son portalámparas que vienen con una carcasa que los inclina, es de cerámica y soporta bien lámparas de 60W, así que para este tipo de recintos es genial. Os diré que me costó unos 3€ (hay marcas especialistas en reptiles que las venden igual a 12€).
 

Montaje 11
 

11. Mascarillas para alérgicos y una buena lijadora. Es hora de darle a la capa externa del terrario para que quede bien finita y en estado óptimo para ser pintada.

En la primera imagen de la izquierda, se puede observar que he realizado agujeros en el techo del terrario. De esta manera la ventilación en el mismo será mucho mejor. Con la lijadora repasamos todas las esquinas, escaloncitos, agujeros de tornillo (que han sido tapados con masilla de pino) y cualquier fisura para que quede todo bien parejo.

Las esquinas y los bordes son repasados, también, para quitarles las esquinas y que tengan aspecto redondeado. La última imagen del montaje, nos muestra el acabado redondo de la esquina ya tapado por la masilla.
 

Montaje 12
 

12. Empezamos con la pintura. En este caso, utilizaré barniz transparente de poliuretano. Una primera capa, luego un lijado fino y una última capa, darán el aspecto a pino natural que se observa en la imagen.
 

Montaje 13
 

13. Con pegamento extrafuerte se pegan las guías para cristales. En estos terrarios he utilizado guía de 6mm. En ella se pueden poner sin problemas cristales de 4 ó 5mm. Una vez dejados los tiempos de secado, ya se pueden instalar los cristales.

En la última imagen se puede observar el terrario terminado. En este caso con bandeja inferior de tamaño alto. El fluorescente y el foco de soleamiento ya se encuentran acoplados en su interior.
 

Montaje 14

14. Imágenes del resultado final de uno de los terrarios de mis amigos. Además de lámpara de soleamiento, se ha instalado una de cerámica para horario nocturno La habitación donde descansará el terrario es algo fría de noche y es la mejor solución para garantizar la temperatura necesaria para Geochelone elegans.

El montaje final del alojamiento se logra con gran cantidad de substrato, un refugio artificial realizado con un tiesto de barro cortado por la mitad, un par de ramas, una planta de esparto donde se esconden las crías a tomar el sol y una planta Dracaena en la esquina fría del alojamiento que garantiza la humedad en esa zona del terrario.

Montaje 15
 

15. Vista de mis terrarios, con listón inferior más bajo para así poder disfrutar de las crías en sus primeros meses. No necesitan lámpara de cerámica ya que la habitación mantiene una temperatura caldeada durante la noche, iluminación con tubo fluorescente de espectro total y foco spot de 60w.

Las imágenes inferiores corresponden a la instalación del substrato, refugio y planta natural para la zona húmeda. Los dos terrarios ya dispuestos en su ubicación final.
 

Montaje 16
 

16. Por fin los animales dentro del alojamiento, inspeccionando minuciosamente cada palmo del nuevo substrato. El esparto junto al refugio se encuentran cerca de la zona húmeda para así que las crías estén lo más hidratadas posible. Ellas podrán utilizar así la zona que se adapte mejor a sus necesidades de termorregulación.

Montaje 17
 

17. Imagen final de los terrarios. Bajo ellos hay una nueva estructura de gran tamaño para albergar ejemplares adultos. Dentro de unas semanas, con un poco de suerte, estará totalmente acabada.

Espero que la información os sea útil, tanto para realizar estos alojamientos, como para que os den ideas a la hora de construir recintos artificiales pequeños para nuestras tortugas.
 

Montaje 18
 

Sacabó